攝影新手雜筆: 光圈大小、快門時間、ISO、P/A/S/M 模式、都知道是什麼意思了，但下一步怎麼應用?
攝影新手雜筆: 光圈大小、快門時間、ISO、P/A/S/M 模式、都知道是什麼意思了，但下一步怎麼應用?
適合以下族群閱讀:
剛買 無反相機(微單眼) 或 單反相機(傳統意義的單眼) 的新手，剛置入一到兩顆鏡頭甚至想買更多鏡頭的攝影初心者。
而且已經透過網路各類教學知道光圈、快門、ISO是什麼，P/A/S/M 模式的特性，查完名詞解釋，正在體驗這些參數帶來怎樣變化的人。
但是，如果想看圖文精美、快速閱讀取向的懶人包教學、部落客文章、照片範例、還是影片說明的，建議可以先行離開。
這個雜筆都是文字、心得為主，而且字很多，比較適合想找些文字靜靜閱讀跟了解的同學們。
本身器材: Sony A6000, Sony A6600 (APSC 相機)
鏡頭群:
Sony E 16-55mm, F3.5~5.6, OSS (Kit 鏡)
Sony E 55-210mm, F4.5-6.3, OSS (Kit 鏡雙鏡組的遠焦鏡)
Sony E 18-135mm, F3.5-5.6, OSS
Sony E 35mm, F1.8, OSS
Sigma E-mount 16mm, F1.4
Sigma E-mount 18-50mm, F2.8
其實攝影領域除了有很多博大精深的精準科學跟專業知識外，因為有一定的廣度跟深度，又受每個人的經濟條件、拍攝用途、拍攝愛好、攝影經驗...等不同的影響，導致攝影愛好者對於拍攝的認知或手法上仍是會多少有歧異，每個人都有自己的一套說法跟心得。
以下所提到的部份，我這個攝影菜鳥雖然力求內容有一定客觀程度的正確，但歸納跟解讀後，仍是變成了我個人主觀的看法。算是自己對於知識的整理，也供路過的讀者們參考。
歡迎大家分享各種符合邏輯推論或經驗所本的看法一起討論。
有任何不正確的地方也都歡迎指出，讓小弟有機會學習跟修改。
虛心學習互相進步。但謝絕本著專業卻不尊重、且沒有基本網路禮貌的批判、或任何不理性的漫罵。
[器材部份]
新手買入相機後，多半攝影初心者的第一顆鏡頭都是原廠所附或店家首推較為便宜或附贈的 Kit 鏡。
但用新相機拍了一段時間後，常會遇到的下一個問題就是，是否要購買下一顆鏡頭?
要不要買定焦鏡? 還是買更適用自己拍攝題材焦段的變焦鏡頭 (旅遊鏡)?
除了是否要買定焦還變焦的鏡頭類型外，接下來就是焦段怎麼選?
以上內容其實網路上專業又易懂的影片或教學滿多的，這邊就只提一下我個人從作為菜菜鳥，升級成菜鳥的經驗歷程。
定焦鏡 VS 變焦鏡
定焦鏡的畫質大多明顯比變焦鏡好。
而且光圈通常比 Kit 鏡或一般變焦鏡更大，讓新手更容易拍出淺景深的物體或人物特寫美照。
若想物盡其用，好好用自己花不少金額購買的機身發揮出價值，入手一顆不要太貴的定焦鏡，絕對會眼睛為之一亮，很快能得到覺得自己拍攝實力成長的美麗照片。
但照片看起來變美麗清晰的主因，坦白說我覺得不是因為真的照片畫質好了幾個等級，反而多半是因為照片裡有了更多突顯被攝主體的"淺景深"，而淺景深多半是因為光圈更大而帶來的。
也就是說，定焦鏡拍攝的照片直觀看起來真的會比較好沒錯。但在電腦上放大照片一個一個像素去作畫質比較，其實也沒好到那麼誇張。
什麼是淺景深的照片，可參考:
https://www.fotobeginner.com/4594/how-to-shoot-shallow-depth-of-field/
雖然 Kit 鏡或一般變焦鏡一樣可以透過控制焦段、對焦跟光源等，拍出淺景深的照片。
但對攝影初心者會稍微困難一點，沒辦法像定焦鏡一樣，直接開大光圈、腦按快門就能取得一大把淺景深的照片。
焦段選擇
拍攝合照或大景用的廣角焦段，對於 APSC 相機用的鏡頭，18mm 以下就有一定的廣角程度。
但如果要更廣 (像新型手機廣角鏡頭的廣景程度)，至少要追到 16mm 以下甚至到 10mm 焦段的鏡頭。
若是多用於拍人物跟景色混合的旅遊變焦鏡，望遠端有支援 70mm 或以上的話，拍攝旅遊題材時就會更便利些。
如果變焦鏡最遠端僅支援 70mm 以下的話，其實很多時候還是稍嫌太短，滿常會遇到轉鏡頭轉到底卡著了，想轉更長去拍遠一點的景或人就整個沒辦法的窘境。
至於多用於拍攝人或物體特寫的定焦鏡頭，有人習慣 35mm、有人習慣 55mm，也有人用 70mm 在拍 (當然也有用更短或更長的)。
建議初心者先挑最多網路教學推薦的焦段，買一顆不太貴的定焦鏡來入門 (雖然有錢就沒有選擇困難啦，但鏡頭要貴起來是可以貴到靠腰的)。
拍了，才有機會真正體會到定焦鏡的魔力跟特性。
看再多別人拍的照片，沒有自己真正去拍來比較過，在感受跟理解上真的還是差了那麼一味。
網路上應該也能看到特意用中長焦段拍人或物體特寫的 (撇除因為環境限制而無法走近去拍特寫的情境)，主要是部份玩家想取得畫面在長焦段拍攝時能帶來的"畫面壓縮感"。
對於沒有體驗過的初心者來說，只要你故意走很遠用鏡頭的長焦段拍人，回頭在電腦上跟短焦段拍攝人的照片來比較，就能多少體驗到那種長焦段營造出的畫面壓縮感了。
至於想要拍鳥、野生動物，或拍飛機的話，需要更長焦段鏡頭來支援。沒有 100mm 焦段以上的鏡頭可能都是不太夠的，很難拍到夠近的特寫照。
畢竟，雖然人的雙腳可以彌補鏡頭焦段不足的問題 (走近一點去拍就好了嘛)，但是在天空或樹上的鳥跟飛機、或易受打擾而逃走的野生動物，就很難走近了。
(以上皆為 APSC 相機的焦段數值，全片幅相機的等效焦段數值須換算。網路上簡易教學非常多。)
[光圈、快門、ISO 及 P/A/S/M 模式的應用]
相信很多人購買相機前/後，都會去查這幾個數值或模式的意義是什麼，會有什麼特性，怎麼調。
各專家的教學或寫的很好的說明很多。但即便我看了一整輪甚至多看幾次，然後自己上手在拍的時候，還是多少會遇到一些迷惑跟困難。
最後仍是得花一定的時間，在拍攝跟修圖的過程中來搞清楚這些模式、數值、還有機身的特性，才能真正活用這些知識來幫助自己拍照。
對於初心者的首要建議就是，初心者買了專業相機用 P模式 來拍照，很容易就能拍出一大把及格跟優於手機的照片。
"P模式" 就是最簡單能活用現代相機高度智慧及自動化功能的拍攝模式，對初心者的便利性非常好。
不要一買來在還不熟悉機身的功能時，就想用 M 模式 或 A/S 模式來拍照。
不然很容易在你還沒摸出自己的一套心得前，在現在手機拍照越來越好用的情況下，就放棄甚至塵封你的相機了。
攝影有很多面向可以討論。但以下是我曾經遇過的情境跟困難。
- 難題一: 對大光圈的認知。
- 難題二: 小光圈
- 難題三: 高速快門 (快門時間調短) 拍攝移動中物體
- 難題四: 低速快門 (快門時間調長)
需要先提到的是:
我沒有閃光燈及穩定器之類的器材，也幾乎不攜帶腳架，拍攝情境大多都手持拍攝 (應該貼近大多數新手的配置)。
極少錄影，都是拍照為主。
另外，如果想玩後製修圖的新手朋友，建議要把照片拍成 RAW 檔，別只拍好分享拿來貼網的 JPG。
RAW 檔進入修圖階段跟 JPG 相比，不會讓你後悔的。
難題一: 對大光圈的認知
現在大多數專業或近專業相機的 P模式，都可以讓使用者自訂光圈或快門時間了，不用一定要跳到 光圈先決(A模式) 或 快門先決(S模式) 才能自訂光圈或快門。
通常光圈越大越能成功拍攝出淺景深的照片。
什麼是淺景深的照片，可參考:
https://www.fotobeginner.com/4594/how-to-shoot-shallow-depth-of-field/
利用這個概念，使用可手動調整光圈的 P模式 或 A模式 來拍攝照片，並把光圈調大的情況下，可以讓相機自動選定的快門時間隨之縮短。
這樣，光圈調大就有三個好處可以一魚多吃:
- 淺景深照片好拍成功。
- 快門時間變短的情況下，越容易捕捉到被攝物的動作瞬間。
- 因為快門時間變短，也比較不會被手的晃動影響，拍出被手震搞模糊的照片。
但是，如果把光圈隨時都維持大的情況下去拍攝任何照片，以下的副作用或問題也會隨之發生:
因為景深淺，導致除了對焦主體外的物體或背景都模糊了。
對人物合照來說，站在非中間或非主要對焦區域的人或物體，很容易被模糊掉。
如果有特定照片，人跟旁物都要拍的清晰的情況，亦會受到這個副作用影響而拍攝失敗。
對應該全景都要拍攝清晰的風景照來說，大光圈導致的淺景深容易導致邊緣或四周的景物被模糊。
在你的拍攝光圈調越大的前提下 (例如: 大於F3.5)，即便是大晴天 (陽光之下無爛鏡)，照片邊緣區域模糊的情況會格外明顯，導致拍攝的照片無法使用。
所以全時間開大光圈的拍攝手法並無法一拍到底。
大光圈拍攝適用的情景，其實主要只有以下:
- 需要拍淺景深的人物或物體特寫照時
- 無燈具輔助拍攝的低光環境。
- 拍攝需要縮短快門時間，處於動作中或高速移動的物體。
難題二: 小光圈
相較於上述提到的大光圈問題，"調小光圈或調成小光圈" 來拍攝風景照或全景力求清晰的照片，算是基礎攝影中很多人都知道的手段。
原因就跟景深的深淺有很大的關係 (當然還有其他原因)。
在很多品質良好的鏡頭下，基本上光圈小於 F4.0 邊緣模糊的狀況就會大幅改善。但如果要保險或追求更清晰畫質的話，有時甚至要縮小光圈到 F5.6 或更小。
透過拍風景為生的專業攝影師，甚至會把光圈縮到 F9 或 F11，再利用減光鏡、長曝光、加腳架...等各種附加方式來拍照，追求最清晰的風景照畫質。
(縮光圈到 F9 或更小並不適用所有鏡頭，大多中短焦鏡頭在光圈太小的情況下照片畫質會急劇劣化)。
(光圈表面數字越大代表光圈越小)
調小光圈取得全景清晰的好處時，卻可能會產生以下問題需要被同時考量:
- 較難拍出淺景深效果的特寫照片。
- 因為光圈變小導致鏡頭單位入光量變小，拍攝照片需要獲取足夠光亮的情況下，快門時間就會被相機計算後自動補償拉長。
進而導致:
a. 無法拍攝正在移動中的物體或人，全部都會模糊掉。
b. 容易受手的微晃動影響，拍出被手震搞模糊的照片。
尤其在鏡頭沒有光學防震，機身也無防震功能或機身防震能力不足的情況下，尤為嚴重。
難題三: 高速快門 (快門時間調短) 拍攝移動中物體
通常在拍攝移動中物體時最快遇到的問題就是對焦跟追焦。
但就目前新一代的相機機身，除了真的急速/高速移動的物體 (如移動中的網球、高速奔馳的汽車) 外，一般球類運動或動態活動的人事物對焦速度都已不是太大問題。
(光源充足下，對焦速度甚至 0.02 秒就能完成)
拍攝從按快門對焦、準焦都可以簡單作到，但快門一按下去，回到電腦上檢視照片，拍攝主體部份仍是模糊。
在拍一直都在活蹦亂跳的小孩時，也是一個很常發生此問題的拍攝情境。
這問題的原因多數都不在於相機有沒有對到拍攝主體的焦。
而是主體正在移動中的情況，讓相機快門只能捕捉到動態模糊的狀態。
解決這移動中物體拍攝時動態模糊的問題，方法有很多種，常見的有以下:
- 連拍。把相機設成連拍模式按快門一口氣吃入十幾甚至上百張照片。
缺點也很明顯: 耗用記憶卡空間、進入連拍模式拍照很麻煩、時不時就要關閉連拍模式來拍非移動中的靜態照片、事後挑照片的煩惱變多。 - 錄成影片，然後後製時截圖下來處理。
缺點: 後期要先進行影片截圖處理、影片跟連拍都很耗用儲存空間、影片每一個畫格的畫質受過壓縮或解析度不足，不比靜態照片。 - 使用高速快門 (縮短快門時間) 拍攝。
缺點: 快門時間過短導致照片進光量不足而畫面噪點變多、很吃重對鏡頭的光圈大小能力、畫面容易過暗要靠後製補強。
在這邊要特別把高速快門這個方法拿出來談。
而且，要拍攝移動中的物體也是設置高速快門最主要的目的之一。
要多快才叫高速快門隨每個人定義、需求或感覺會有不同。我這邊會把標準定在 1/250 秒或更短，
通常在 S模式 (快門先決) 或 P模式 把快門時間調短拍攝時，因為相機要在按下快門時吃到足夠的進光量，就會把光圈自動選大。
如果鏡頭本身的最大光圈不夠大，光圈調大到碰頂時，相機就會自動拉高 ISO 值進行拍攝。
以上的情況就會導致以下問題:
- 光圈變大的時候，導致景深變淺。
(若僅要拍攝主體的特寫清晰，周圍模糊產生的散景沒差，那這一點問題就不影響) - 在最大光圈未大於 F2.0 以上的鏡頭，通常光圈大小都仍是不夠高速快門使用的，導致 ISO 很常被拉高，甚至拉到很高。
ISO 拉高就會立即面對到畫面噪點變多，讓照片整體畫質下降的問題。
一般非高速快門拍攝的靜態照片，相機機身自動選定的 ISO 拍攝值多在 1/500 以下。
但高速快門拍攝的靜態照片，機身自動選定的 ISO 甚至會高於 1/5000。(分母越大 ISO 值視為越高)
ISO 值跟照片畫質就像是在天平的兩端，成反比關係。
新手在使用高速快門拍照時，最先要了解到的是你的相機機身，能拍出你個人可接受畫質的 ISO 等級大概是多少。
透過在 S模式(快門先決) 下調整快門時間，然後半按快門測光對焦，相機畫面上會顯示自動選定的 ISO 值。
用不同的快門時間，在同一燈光的場景下拍攝多張照片比對 ISO 值在多少的照片，其畫質是你可接受的。這時候就可以得到所謂你個人 可接受的 ISO 值。
目前新一代的相機機身雖然抗畫面噪點的能力相較於數年前都有長足的增長，但每台相機能拍攝可接受畫質的最大 ISO 值卻不太相同，也會因每個人的觀感不同而異。
所以要找這個理想的平衡出來，自己要花一點時間在相機上慢慢做實驗了。
如果設定好快門時間，自動選定的 ISO 值仍是太高導致照片上的噪點太多。
那代表你只能靠再拉長快門時間、買更大光圈的鏡頭、或透過燈具對拍攝環境補光來補償了。
又或者，要動用修圖軟體的降噪功能來後製照片，這也不失為是一個實際的解決方法。
但如果照片上影響畫質的噪點真的太嚴重，修圖軟體在抹除噪點時就要把程度拉很高。
一拉高降噪功能的調整值，照片物體的表面就會看起來很假或霧濛濛。
所以，若能在拍攝時就能追求到較低的 ISO 值，盡量在拍攝時就把這個問題先解決，不要全部都想留待後製時再處理。
當然，使用者可以在拍攝時把相機的 ISO 值手動調低。
但選定高速快門時、光圈不夠大導致照片進光量不足、又硬把 ISO 調低的後果就是拍出來的照片會很暗。
後製能調亮到合理亮度又保持畫質的能力很有限，結果不一定會更好。
難題四: 低速快門 (快門時間調長)
什麼時候會比較常用到低速快門:
- 拍星軌、光軌、道路上車軌、絲綢感的水流
- 夜景或低光拍攝
- 刻意想要拍動態模糊的殘像
通常低速快門遇到最大的問題就是手震。
低速快門延伸的拍攝手段就是長時曝光或長曝。
像是拍星空的時候，甚至要把快門時間拉長到小時等級 (相機擺在那不動一小時，卻只拍一張照的概念)。
這種情況下，不太可能用手拿相機來手持拍攝。
多半會使用到低速快門的環境，除了部份的夜景可以靠 大光圈 加上 鏡頭或機身的防手震功能 來增加拍攝成功的機率，但大多數都是要出動腳架才能取得一定品質的成果。
沒有腳架，這類低速快門的場景或題材、其實很多都不太能拍了。
拿出塵封的腳架、買更大光圈的鏡頭...等，如何取捨跟調整，就看每個人的想法，跟想要花費的力氣多少而定了。
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這些雜筆不好下個結論，但以上是我個人在菜菜鳥時期，針對鏡頭焦段、光圈、快門、ISO、P/A/S/M 模式...等，綜合應用在日常拍攝的一些心得跟整理。
希望剛好寫到的，就是來到此處的你曾經或正在遇到的問題，然後提供給你一些解決或調整的方向來幫助拍攝。
By Grounfly @ Blue Fantasy On Apr 05, 2022.
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